Pululando por Patagonia

El Chaltén: Cerro Torre

2007-11-13T23:00:00.000+01:00

Martes y trece

A primera hora de la mañana nos plantamos en las oficinas de Localiza. De primeras se negaban a darnos un auto de sustitución y, de hecho, pretendían que yo acompañase al mecánico a buscar el coche averiado. ¿Qué clase de servicio proporciona esta compañía? Tras mucho protestar conseguimos que nos dieran otro coche para continuar las vacaciones, pero nos amenazaron con cobrar el rescate del vehículo y la avería, aunque no nos dieron importe ninguno.

Doctor en Alaska

Iniciamos el viaje a El Chaltén. Hay 220 km desde El Calafate, de los cuales 48 son de ripio aunque están en proceso de asfaltado. El día amaneció radiante y soleado y el paisaje, ya a lo lejos, era precioso. No se diferencian el cielo y el azul del agua del lago, ya que todo es del mismo color. Desde lo lejos y detrás del lago Viedma, ya se distinguen las siluetas del Cerro Torre y del Fitz Roy.

Llegamos a El Chaltén. Es un pueblo que fue fundado en 1985 para evitar que Chile reclamase esos terrenos y que aún conserva ese aire pionero. Las calles están sin asfaltar (ahora están asfaltando la primera) y cada casa tiene su parcela, que todavía está cubierta de césped. Es un ambiente muy agradable, con el grado justo de civilización, que en cierta manera me recordó a la serie de Doctor en Alaska.

Nos instalamos en la Posada Altas Cumbres. Es una posada con habitaciones amplias y con buena pinta. El desayuno es correcto, como comprobamos la mañana siguiente.

Capital nacional del trekking.

Tras aprovisionarnos de unos impresionantes bocatas en El Bosque, a pocos metros de la Posada, iniciamos una de las caminatas que le han valido a El Chaltén el título oficioso de la capital nacional del trekking en Argentina. Elegimos la ruta a la Laguna Torre por ser algo más corta que la del Fitz Roy. Tras una hora de subida algo dura se llega a un mirador desde el que se divisa el Cerro Torre. Las vistas son una pasada, gracias al día tan despejado que hace.

El camino prosigue por un valle y ,aproximadamente tras 1:30 de camino llano, se llega a una laguna que está al pie del Cerro Torre. Aquí redondeamos una tarde de magníficas vistas. Volvemos a Chaltén, empleando en todo el camino de ida y vuelta 5,5 horas.

A la hora de la cena fuimos al restaurante Pangea. Cenamos un muy merecido bife y una mousse de calafate excelentes por 150 pesos dos personas.

Torres del Paine - El Calafate: tirados en la cuneta

2007-11-12T23:00:00.000+01:00

Odisea II

Del refugio Paine Grande sale un catamarán hacia Pudeto (CLP 11.000 ida cada uno) a las 10, 12, 16 y 18:30. Es un servicio regular, así que éste no hay posibilidad de perderlo, a diferencia del de Grey. ¡Pena no haberlo sabido antes! Tomamos el primero a las 10. En media hora más o menos se llega a la otra orilla.

Allí, y mientras se espera el autobús regular, se puede hacer una pequeña caminata hasta el Salto Grande (15-20 min). También sale otra ruta hacia el Mirador Nordenskjöld (1 h más), desde donde en un día despejado se puede tomar la famosa foto de los Cuernos del Paine tras el lago. Hoy está un poco nublado, pero se tienen unas vistas preciosas de los Cuernos con la gran nevada de la noche anterior.

Varios autobuses regulares salen todos a la vez a la llegada del catamarán. Primero van hacia Administración (catamarán de las 10) y luego (1:30) hacia la Portería de Laguna Amarga (CLP 2.000 por pasajero) y Puerto Natales.

Desde Laguna Amarga hay un transfer hasta Hostería Las Torres coordinado con los autobuses (aproximadamente a las 14:00 y CLP 1.000 por persona). Allí nos estaba esperando aparcado el coche de alquiler que nos debería llevar hasta El Calafate y El Chaltén.

En la Hostería Las Torres hicimos una protesta por el plantón que sufrimos en el ferry del lago Grey por culpa de la recepcionista del refugio Los Cuernos. Los refugios Chileno y Los Cuernos son de la misma empresa que la Hostería Las Torres. Christian Morales, el administrador general, aunque empático y amable no nos soluciona nada. Eso sí, nos manda disculpas por Internet 15 días más tarde.

Localiza no me localiza

El coche se avería saliendo de Torres del Paine, a unos 30 km de Laguna Amarga y a unos 40 km de la frontera chilena. Entre estos dos puntos no hay nada de civilización, ni casas, ni más carreteras ni por supuesto cobertura de móvil. Afortunadamente, poco después pasan unos moteros americanos que nos dejan utilizar su teléfono vía satélite. Es increíble cómo la tecnología hace que un lugar inhóspito se convierta en civilizado. Llamamos a la agencia de Localiza y nos aseguran que mandan un mecánico en ese mismo instante. Son las 17:30 y tardará entre 4 y 5 horas en llegar desde El Calafate.

Un poco más tarde pasa una excursión de vuelta a Puerto Natales y nos comentan que la frontera cierra a las 22:00 y nos recomiendan que no nos arriesguemos a quedarnos allí tirados en medio de la nada. Nos vamos con ellos hasta el puesto fronterizo de Cerro Castillo, donde nos confirman la hora de cierre. Un rato más tarde para en la frontera un bus de AlwaysGlaciers con la excursión Full Day Paine de regreso a El Calafate. Volvemos a llamar a Localiza y, para nuestra desagradable sorpresa, el mecánico no ha salido todavía. Dado que ya son las 19:00 y es imposible que al mecánico le dé tiempo a llegar antes del cierre de la frontera, decidimos subirnos con la excursión y volver a El Calafate.

El autobús llega a las 23:30. Paramos en el Hotel Michelangelo a recoger las maletas que habíamos dejado unos días antes. Lamentablemente habíamos perdido la reserva que teníamos la noche anterior por el incidente del ferry del lago Grey y esta noche el hotel estaba completo. Andrea, la recepcionista, fue muy amable y nos ayudó en todo, tanto para buscarnos un sitio para dormir como para avisar en el alojamiento de El Chaltén que teníamos reservado para esta noche. Lástima no haber podido dormir en el hotel, que merece un 10 en atención.

Llamamos también a Localiza a ver qué solución nos daban a los problemas que habíamos sufrido, pero parece que era muy tarde para ellos y, en vez de preocuparse por su cliente, decidieron que esperásemos al día siguiente para atendernos. Realmente si nos hubiésemos fiado de Localiza, esta noche la habríamos pasado a la intemperie en medio de la gélida Patagonia. ¡¡Quién sabe lo que nos hubiera pasado!!

Resumiendo, no hubo suerte con nuestro plan para ir a Torres del Paine. Entre el fiasco del ferry del lago Grey y la avería y posterior falta de atención de Localiza, hemos acumulado un montón de problemas y retrasos. Otra alternativa, a la postre más segura, como se demostró, es la que hizo Carlosbs usando la excursión de Always Glaciers .

Gracias a Andrea, del Hotel Michelangelo, y a pesar de lo intempestivo de la hora, conseguimos alojamiento en la Posada Kau Kalenshen, que es un sitio muy coqueto con habitaciones en torno a un patio (65€ la doble). El desayuno está bien, con fiambre y todo, aunque los croissants un poco pasados.

Torres del Paine: glaciar Grey... y vuelta

2007-11-11T23:00:00.000+01:00

Hay mucha cola para el desayuno autoservicio en el refugio Paine Grande. No mejora mi impresión del sitio, parece un camping de playa. Eso sí, hay servicios como teléfono y hasta conexión a Internet.

Hoy toca la última "pata" de la W. Nuestro plan es subir hasta el refugio Grey, admirar el glaciar Grey y tomar un ferry que nos lleve hasta la Hostería Grey (cómo se iba a llamar sino) desde donde podremos coger un transporte hasta donde dejamos aparcado el coche.

Anatomía de Grey

La primera hora se hace cuesta arriba, constante aunque no excesivamente empinada, hasta un mirador sobre el Lago Grey. Por primera vez en todos los días que llevamos de caminata nos hace un tiempo malo, con lluvia y mucho viento. Aquí se agradece el llevar un buen material de montaña. Luego hay un tramo largo de muchas subidas y bajadas con varios miradores sobre el glaciar.

Poco antes de llegar al refugio Grey hay un desvío al mirador. Llegar a él lleva unos 20 minutos más. Finalmente llegamos al refugio Grey en un total de 4,5 horas cargados con mochilas. El refugio está muy descuidado y sólo abre en la temporada de verano. Da muy mala impresión, sobre todo comparándolo con el resto de refugios en los que hemos estado. La mayor parte de la gente que quiere quedarse por allí lo que hace es acampar. Hay que estar loco con el frío que hace y más loco aún para hacer lo que hicieron algunos de los campistas cuando nosotros estuvimos por allí: ¡se metieron a remojar en las gélidas aguas del Lago Grey, entre los icebergs! Se me hiela la sangre a mí sólo de pensarlo.

El camino que hemos recorrido hoy en sí es menos espectacular que los días anteriores, y si bien las vistas sobre el glaciar merecen la pena, quizá se queda pequeño tras haber visto las maravillas del Perito Moreno y los otros glaciares de la parte argentina. En definitiva, este tramo de la W es prescindible si estás muy ajustado de tiempo o de fuerzas.

Comienza la odisea y la tomadura de pelo

Al llegar al refugio preguntamos por el ferry hasta la Hostería Grey (CLP 32.000 vuelta, 45.000 i/v por persona). Nos dijeron que había pasado uno a las 13:30, así que tendríamos que esperar al siguiente. Según el guardaparque ahora los hay a las 9:30, 13:30, 15:30 y 16:30. No te fíes de los horarios, vale más confirmar previamente en la Hostería Grey (harto imposible por otra parte porque o bien comunican o no cogen el teléfono) y además los cambian cada poco, por lo cual yo no me fiaría de este medio de transporte. Aunque eso lo aprendimos demasiado tarde...

Como el ferry de las 15.30 no llega, preguntamos otra vez al guardaparque, que nos dice que a esta hora a veces pasa y a veces no. Le pedimos que llame por radio (por supuesto, no hay cobertura de móvil ni línea telefónica) para asegurarnos de que el de las 16.30 sí que viene y descubrimos que no tenemos reserva.

La reserva la habíamos tramitado a través de Homaira, la recepcionista del Refugio Los Cuernos. O eso creíamos porque al final, como comprobamos, se le olvidó y nos dejó tirados. Decidimos esperar al ferry de las 16.30 (malo ha de ser que venga lleno, pensamos) sin que nadie ponga ninguna objeción y, cuando se está acercando, viene el guardaparque y nos dice que, desafortunadamente, el ferry no trae zodiac y por tanto no nos puede recoger ya que no hay suficiente calado. Como no tenemos reserva ni hay nadie más esperando aquí, no han enganchado la zodiac. Miramos al guardaparque con cara de incredulidad. Llevamos allí desde las 14.30 y ¡al tío no se le ha ocurrido pedir que envíen la zodiac cuando sabe que estamos esperando para volver en el barco! ¡Menudo inútil! Menos mal que están para velar por la seguridad de los excursionistas, que si no...

Total, que son las 5 y pico de la tarde, no tenemos barco de vuelta y el pequeño, destartalado y sucio Refugio Grey está cerrado por ser fuera de temporada (sólo abre en diciembre, enero y febrero), así que no nos queda otra que dar la vuelta hasta el Refugio Paine Grande, donde no sabemos tampoco si vamos a tener alojamiento. Cargados como mulos con las mochilas, a toda prisa y cagados de miedo porque se nos echaba la noche encima, emprendemos el agotador camino de regreso (ahora es casi todo cuesta arriba y por muy mal terreno, todo piedra suelta). El tiempo tampoco acompaña. Se pone muy feo y frío e incluso empieza a llover. Esa noche cae una nevada impresionante que cubre los Cuernos por entero.

La vuelta nos lleva casi 5 horas y llegamos exhaustos, al límite de las fuerzas. Con muy buen criterio, dado que no estamos acostumbrados a tanta caminata, este tramo de vuelta no lo teníamos planeado, puesto que sabíamos que era muy probable que no lo aguantáramos pero, ya veis, no nos quedó más remedio. Pero bueno, no sé qué podía más, si el cansancio o el supercabreo por las continuas informalidades de chilenos y argentinos, tanto por parte de la recepcionista que no gestionó la reserva cuando se comprometió a hacerlo como de la inutilidad del guardaparque que nos tuvo esperando 3 horas para nada para luego dejarnos solos a nuestra ventura y que nos apañáramos como pudiéramos.

De nuevo hubo que pasar la noche en el refugio Paine Grande, tras otra cena malucha y muchísimo frío en la habitación. Un gran revés a los planes (hemos perdido un día y hemos tenido que pagar dos alojamientos, el del refugio y el hotel que teníamos reservado en El Calafate), y lo peor es que casi nos cuesta la integridad física.

Torres del Paine: Valle del Francés

2007-11-10T23:00:00.000+01:00

Salimos del Refugio Los Cuernos llenos de energía tras otro espectacular desayuno. Hoy toca recorrer el Valle del Francés, que conforma la "pata central" de la W. Sobre el papel nos esperan entre 10 y 11 horas de caminata, así que habrá que tomárselo con filosofía.

Desde el refugio Los Cuernos hasta el Campamento Italiano son casi 2 horas de camino normal, sin excesivas subidas ni bajadas. Se pasa por una bonita playa en el lago. El Campamento Italiano está al principio del valle del Francés, así que es un lugar ideal para dejar las mochilas escondidas junto a los árboles y no tener que subirlas y bajarlas por todo el valle

El Valle del Francés

A partir de aquí, la primera hora es una cuesta durísima, aunque compensa la dureza por las vistas impresionantes de las montañas de alrededor. En los montes circundantes son continuos los aludes, todo un espectáculo. A mitad de la subida hay una cascada muy chula.

Una vez superada esta cuesta, el resto es más fácil. Se va caminando entre el bosque, protegidos del viento, pero aún es algo empinado. Cuando llegamos al Campamento Británico, hemos empleado 2,5 horas desde que salimos del Italiano.

Mucha gente da la vuelta desde aquí porque el camino vuelve a empinarse y mucho, pero nosotros decidimos seguir porque las mejores panorámicas están aún por venir. A poca distancia del Campamento hay un bosque petrificado donde ya puedes disfrutar de unas magníficas vistas de Los Cuernos y poco más allá hay un montículo con rocas que hace de mirador de los Cuernos y de todo el circo del Valle del Francés. Si te animas a continuar, empieza una durísima subida hacia el pico del valle. Nosotros nos encontramos con mucha nieve y tuvimos que sortearla metiéndonos entre la maleza y ayudándonos de los árboles para poder subir. En todo este ascenso gastamos algo más de 1 hora. Aquí está la mejor vista de los Cuernos y también se puede acceder a un valle desde el que se ven las Torres. Hoy este valle está nublado, así que no merece la pena el esfuerzo extra que sería asomarse a él.

Desandamos todo el camino nuevamente hasta el Campamento Italiano en unas 2 horas y pico. A partir de aquí volvemos a cargar con las mochilas y emprendemos ruta al Refugio Paine Grande. El camino es fácil, aunque unas pasarelas que salvan unas zonas embarradas están destrozadas. Finalmente tardamos otras 2 horas y media. Y es que a estas alturas estamos ya agotados. De vez en cuando nos paramos porque a nuestras espaldas sigue habiendo unas vistas fabulosas de los Cuernos al atardecer.

Un merecido descanso

El refugio Paine Grande parece casi un hotel. La cena tirando a mala, en un autoservicio que me recuerda a los típicos campings de playa, sólo que sin playa, claro. La presencia del catamarán que comunica este refugio con la civilización ayuda a que lleguen muchos más turistas, así que el ambiente es mucho más frío, mucho menos auténtico que en los otros refugios. El personal me da la impresión de ser un poco rata, ya que son muy estrictos con las cantidades y los horarios. Un pequeño detalle de bienvenida es que te invitan a un pisco sour en el bar. Ya que nunca lo había probado aproveché la ocasión y me gustó la mezcla.

Hay habitaciones de distinta capacidad, también configuradas con literas. A nosotros nos tocó una para nosotros solos con 2 literas. De la ducha salía agua fría, aunque la dejé correr como 5 minutos y al final logré la ansiada y reparadora agua caliente. Por la noche también hace mucho frío en la habitación, así que asegúrate de que te den un saco bien gordo.

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Torres del Paine: del Refugio Chileno al Refugio Los Cuernos

2007-11-09T23:00:00.000+01:00

Las Torres siguen nubladas

Mala suerte para los que se levantaron a las 4 de la mañana para subir hasta el mirador a ver cómo el amanecer ilumina las Torres del Paine de rojo: hoy las Torres siguen nubladas y no se dejan ver. Por mi parte, me levanté a las 7:30, desayuné a modo de campeón (pan tostado con sabor a cebolla, cereales, huevos revueltos, un trozo de bizcocho, café y zumo de naranja) y estuve esperando un rato en el comedor del refugio a ver si despejaba. Como a las 9:30 seguía con la misma pinta, pedimos un lunch box (7000 CLP dos sandwiches, dos barritas energéticas y agua) y salimos hacia el Refugio Los Cuernos. Carlosbs y su mujer decidieron quedarse e intentar de nuevo la subida a las Torres. Ojalá que puedan ver algo, aunque confieso que nos daría mucha envidia si lo consiguieran. Envidia sana, por supuesto.

Agua color turquesa

Para abrir boca, hay una subida bastante fuerte desde el Refugio Chileno (unos 30 minutos) y luego se toma un atajo hacia el otro refugio. Aquí ya es una bajada suave y se va acercando uno a las verdes aguas del lago Nordenskjöld. Hoy nos lo estamos tomando con calma ya que es un día en que no hay que hacer mucha ruta, así que nos paramos continuamente a hacer fotos, a disfrutar del calorcito que da el sol y nos quedamos extasiados con el paisaje.

Hay que cruzar varios regatos embarrados y un río con muchas piedras. A falta de 2 horas (según el cartel) el camino se empina bastante y desde el alto se pueden tener muy buenas vistas de todo el lago. Allí paramos a comer protegidos tras una roca, dado que a esta hora el viento empezaba a ser muy fuerte. Para acompañarnos en la comida, aparecieron varios cóndores revoloteando. El más espectacular fue uno muy grande con las alas blancas.

Al pie de los Cuernos

Desde aquí hasta el refugio el tramo es de continuas subidas y bajadas, un rompepiernas. Ya se ven los primeros Cuernos, el del Este y el Principal. Llegamos al Refugio Los Cuernos tras 5 horas y media de caminata. Como comentaba, fuimos despacio guardando energías para la dura etapa del día siguiente. Yendo a paso normal se podría hacer en 4 horas y pico.

Tras llegar al refugio y dejar las mochilas subimos a una pequeña pero espectacular cascada que hay junto al refugio, un buen sitio para tumbarse y esperar a que las nubes dejen ver el Cuerno Principal.

En el refugio conseguí ducharme cuando no había nadie y, por fin, ¡agua caliente! La cena estuvo muy bien: entrante de pan con mantequilla, sopa de carne deliciosa, pechuga de pollo a la plancha con puré de patata y mousse de limón con galleta espectacular. La verdad es que me han sorprendido mucho estos refugios. Pensé que la comida sería mucho más espartana. Las habitaciones son un poco más grandes que las del refugio Chileno y aquí hay algunas plazas más.

Mientras cenábamos aparecieron Carlosbs y su mujer con cara de agotamiento (4 horas subir y bajar al Mirador de las Torres y otras 4,5 horas al Refugio Los Cuernos). Desafortunadamente para ellos, y aunque se pasaron una hora en el Mirador, las Torres no quisieron mostrarse, así que la caminata hasta el mirador fue en balde.

Nos fuimos tempranito a la cama para afrontar lo más descansados posible la durísima jornada del día siguiente.

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Torres del Paine: Las Torres

2007-11-08T23:00:00.000+01:00

Por enmedio de la nada hacia Chile

Antes de salir para Chile dejamos las maletas en el Hotel Michelangelo, donde amablemente se ofrecieron a guardárnoslas ya que teníamos reservado para dormir allí a la vuelta de Torres del Paine. La ruta hasta Chile son unas 4 horas de carretera recta y monótona. La primera y única parada desde El Calafate es el pueblecito de La Esperanza, a unos 170 km, donde sólo hay una estación de servicio para rellenar el tanque y desde donde se toma el desvío a Río Turbio. A unos 60 km hay un desvío no muy bien señalado hacia Cancha Carrera, que es la frontera argentina. Un poco más allá está Cerro Castillo, que hace de frontera chilena. Desde ahí hasta Torres del Paine quedan unos 80 km, todos de ripio.

La primera vista de Torres del Paine es la Laguna Amarga, de un color verde turquesa. Desde allí es posible divisar las míticas Torres, pero estaban algo nubladas. Llegamos al puesto de guardaparques de Laguna Amarga aproximadamente a la 1. De sorpresa, nos encontramos allí con un compañero del foro de Lonely Planet con el que había intercambiado información, Carlosbs y su mujer, con los que tendríamos el gusto de compartir buena parte de nuestra experiencia en Torres del Paine y el Chaltén.

Comienza la W

Nuestro objetivo en Torres del Paine era realizar la mítica ruta de la W. Hay que mencionar como referencia para los que lean esto que, si bien nos gusta la montaña y el trekking, nuestra forma física es bastante deficiente ya que no salimos a menudo y además nunca hemos hecho rutas de varios días, lo cual implica llevar una mochila bastante pesada.

La ruta comienza en la Hostería Las Torres con una cuesta muy dura que nos lleva un poco más de 1 hora subir. Ya estamos con la lengua afuera y apenas hemos empezado. Al finalizar la subida entramos en un precioso valle y bajamos hasta el Refugio Chileno, donde nos instalamos tras algo más de 2 horas de caminata.

En los refugios de la W hay que reservar con mucha antelación, ya que disponen de unas 40 plazas cada uno. Sino te puede tocar dormir en una tienda de campaña afuera, y os aseguro que dentro hace frío, así que afuera no me lo quiero ni imaginar. Como curiosidad, te invitan a dejar las botas fuera, algo que tiene sentido cuando el terreno está muy embarrado.

Tras dejar las mochilas en el Refugio Chileno y tomar la que finalmente fue nuestra mejor foto de las Torres, nos dirigimos al Mirador. En algo más de 1 hora nos plantamos frente a la última gran cuesta hasta el mirador, que lleva unos 45 minutos más, pero en aquel momento bajó el guardaparque y no nos dejó subir ya que había mucha niebla y apenas se distinguían las Torres. A cambio, nos invitó a seguir el camino hasta su caseta, donde también hay vistas de las Torres. Lamentablemente, con la niebla, las torres no se mostraron en su esplendor, aunque al menos pudimos vislumbrarlas. Esperamos un rato a ver si despejaba, pero al final nos resignamos y volvimos al refugio. En total, ida y vuelta, tardamos unas 3 horas y pico.

En el refugio, las habitaciones bien, aunque por la noche pasamos bastante frío a pesar de tener sacos gordos (los alquilamos allí). Son cuartos de 8 personas distribuidos en literas de hasta 3 alturas y, si no llegas temprano, probablemente te toque escalar hasta la última. En cuanto a las duchas, se notan un poco sucias por el paso de tanta gente. Tampoco hubo mucha suerte con el agua, que salía fría a ratos. Tras todo el día de caminata ¡no sienta nada bien recibir un chorretón helado encima! La cena, en cambio, estuvo muy bien. No me esperaba tanta calidad en un sitio tan alejado de cualquier parte y donde las provisiones llegan a caballo. El menú constaba de una sopa de pescado y marisco rara pero rica, ternera guisada en salsa con puré de patatas sabrosísimo y una mousse de limón espectacular.

Después de la cena y justo al anochecer llegó el "momento Patricio". El administrador del refugio apagó todas las luces y nos invitó a contemplar la silueta nublada de las Torres por el ventanal del refugio y a tener unos momentos íntimos de meditación en esta vorágine de acontecimientos. Me dio cierta envidia porque se notaba que él disfrutaba el ambiente y el lugar y que trabajaba en lo que realmente le gustaba.

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No alquiles con Localiza

2007-11-08T09:00:00.000+01:00

En El Calafate alquilamos un coche con la empresa Localiza, para ir a Torres del Paine y a El Chaltén. Les mencionamos que iríamos por carretera de ripio, les preguntamos si el coche estaba preparado y nos dijeron que no había ningún problema e incluso nos recomendaron una ruta con unos cuantos kilómetros de ripio. Como coche preparado nos dieron un Chevrolet Corsa de lo más sencillito al que se le abrían las puertas con dificultad, a pesar de tener sólo 11.000 kms.

Al volver de Torres del Paine se rompe la bomba de gasolina, una pieza que va por la parte de abajo del coche y que lleva la gasolina al motor. Evidentemente, no estaba protegida y probablemente una piedra del camino golpeó contra ella y la rajó.

Y ahí empezaron los problemas con Localiza:

- A las 5 de la tarde nos dicen que ya mismo sale un mecánico a solucionar el problema y que esperemos, pero a las 7 de la tarde, que volvimos a llamar, todavía no había salido ni tenía pinta de salir. Por lo visto, no "recordaban" que la frontera cerraba a las 10 de la noche y que, si desde El Calafate se tardan 5 horas en llegar, era seguro que nos veríamos obligados a quedarnos tirados en medio de la nada patagónica y a la intemperie, con temperaturas bajo cero.

- Logramos llegar a El Calafate por nuestros propios medios gracias a una excursión de autobús que pasó por allí. Localiza nos dejó completamente tirados.

- Al llegar a El Calafate por la noche y, sin ningún alojamiento reservado, se niegan a atendernos y nos remiten a su oficina al día siguiente.

- Al día siguiente pretenden que yo acompañe al mecánico a buscar el coche, en vez de ocuparse ellos del vehículo.

- Finalmente, tras mucho protestar, conseguimos que nos cedan otro coche para completar el periodo de alquiler, a pesar de que su intención inicial era que fuera a recuperar el primer coche para que continuase con él. Por cierto el nuevo coche estaba lleno de mierda por dentro.

- Al acabar el alquiler, nos comentan que debemos pagar los gastos de desplazamiento del mecánico y un chófer, y que como "favor especial" ellos pagarían la avería, a pesar de que el contrato dice claramente que la empresa se responsabilizará de:

5.4 - Sustituir el vehículo, sin ningún costo para el cliente, en caso de falla por defecto electromecánico originado por el normal uso.

5.4.2 - Cuando se trate de un defecto que imposibilite al vehículo rodar, la Locadora gestionará el remolque y sustitución del vehículo sin ningún costo para el cliente.

Evidentemente, el circular por ripio debe de considerarse un "normal uso" ya que no nos pusieron ningún impedimento ni nos hicieron ninguna advertencia al alquilar.

- Al no aceptar su "trato", nos amenazan y, de hecho, nos cobran 1900 pesos como si hubieran enviado una grúa a recoger el coche, cosa que no sucedió, como ellos mismos nos dijeron, puesto que una grúa les salía muy cara.

- Interponemos una reclamación en atención al cliente. Éstos dan la razón a la empresa, y nos adjuntan unas facturas enviadas por la franquicia de Localiza en El Calafate con unos gastos de grúa que, como ya hemos dicho, no se han producido. Así que, además del cobro indebido, también están presuntamente falsificando facturas.

Desde luego, toda una muestra de irresponsabilidad de Localiza, primero al dejar tirado al cliente sin darnos ninguna solución al problema e incluso poniendo en riesgo nuestra integridad, ya que si les hubiéramos hecho caso tendríamos que haber pasado una noche a la intemperie en la Patagonia. Segundo, al realizar un cobro indebido porque les da la gana y así obtienen beneficios de lo que nos venden como un alquiler barato. Y tercero, al presuntamente falsificar las facturas que sustentan su "derecho" al cobro.

Espero que encontréis otra empresa que mire más por el cliente que por sus bolsillos. Desde luego Localiza no lo hace.

PD. Otra queja con Localiza, que muestra que no se hacen cargo de nada. Ni seguro ni leches. Cualquier cosa que pase, o sin que pase, ¡¡te la cobran!!

El Calafate: Glaciar Perito Moreno

2007-11-07T23:00:00.000+01:00

El magnificente Perito Moreno

Hoy afortunadamente no tocaba madrugar. Nos pasaron a buscar para la excursión que incluye la visita al glaciar Perito Moreno y el minitrekking ($310 por persona) a las 10:15.

En los alrededores de la hostería donde nos alojamos está la laguna Nímez, famosa por ser reserva natural de aves. Mientras esperábamos a que Mariano nos recogiera, aprovechamos para hacer una breve visita y vimos bandurrias, unos curiosos pájaros de pico muy largo y curvo. De camino al Perito Moreno también vimos unos cuantos cóndores que estaban devorando una presa. Un poco después hubo que pagar nuevamente la entrada al Parque ($40 por persona).

La primera vista del Perito Moreno se produce en la Curva de los Suspiros, llamada así precisamente por las exclamaciones de asombro de la gente al contemplarlo por primera vez. Un poco más allá hay una explanada para hacer fotos panorámicas. Está justo debajo del Hotel Los Notros, el único que está dentro del Parque. El privilegio de dormir en el único sitio con vistas al Perito Moreno cuesta más de 500 dólares por persona y día.

Lo que hace único al Perito Moreno no es tanto su tamaño, ya que hay glaciares más extensos, como el Upsala, ni su altura, ya que también los hay más altos, como el Spegazzini, sino el hecho de que está situado frente a una península de tierra en la que se han construido pasarelas a distintos niveles. Esto permite contemplarlo desde distintas alturas y tener vistas panorámicas desde arriba, cosa prácticamente imposible en otros glaciares. Además, periódicamente se produce otro fenómeno único: el glaciar crece, llega hasta la península y cierra el Lago Argentino. Esto provoca el crecimiento de las aguas en la parte izquierda, que empiezan a erosionar el glaciar por abajo, horadándolo hasta que finalmente se abre un canal con un arco enorme que libera el paso del agua. El derrumbe final de este arco es todo un espectáculo que se produce cada 2 ó 4 años. En este momento el lago está cerrado y se espera que en Marzo de 2008 se vuelva a producir el fenómeno.

Mientras ocurre esto, a los que vamos nos esperan unas vistas fantásticas, relajarse contemplando la inmensidad de la masa helada y esperar a que la fortuna nos permita contemplar el desprendimiento de algún bloque de hielo del frente del glaciar. Parece mentira que incluso los trozos más pequeños hagan un ruido tan impresionante al caer contra el agua. También impresiona oír cómo se resquebraja por dentro el glaciar. Es como si se abriera el suelo bajo tus pies.

A lomos del Perito.

Aproximadamente a las 2 nos dirigimos hacia la furgoneta de Amayco para que nos llevara al embarcadero. Desde allí cruzamos el Lago hasta un lateral del glaciar, donde nos esperaban unos guías para iniciar el minitrekking por el Perito Moreno.

Antes de entrar al glaciar nos pusieron unos crampones, aunque no tan profesionales como los del guía. Sobre el hielo hay que caminar con paso firme y los crampones hacen magníficamente su trabajo y se agarran como lapas. La superficie del glaciar presenta muchas sorpresas. No es lisa ni mucho menos, sino que hay muchos picos y agujeros. Además el agua que se va derritiendo por arriba va recorriendo el glaciar y cavando sumideros por los que se escapan increíbles tonos azules.

La caminata dura poco más de una hora y está adaptada para todos los públicos, puesto que no presenta mayor dificultad y se va a un ritmo lento. Para culminar, tenemos la inevitable turistada: una mesa, unos vasos, hielo recién cortado del glaciar, y voilá, whisky on the rocks con hielo de más de 300 años. Si no te gusta el whisky, como a mí, también puedes saborear el agua recién derretida del glaciar. Tiene un sabor purísimo.

A última hora, y antes de ir a cenar, fuimos a recoger el coche de alquiler que teníamos apalabrado desde España con la empresa Localiza. Una semana, con 1.400 km libres, nos salía por $1080. Rellenamos el tanque de gasolina y lo dejamos aparcado en la Hostería mientras nos íbamos a cenar.

Para cenar elegimos el Don Pichón, del que nos habían hablado muy bien. Como está a las afueras del pueblo, tienen un servicio de recogida en tu propio hotel. Nada más llegar nos encontramos con la sorpresa de ver allí cenando a Antonio Lobato, el presentador de la fórmula 1. El local está muy bien decorado y está en un alto sobre El Calafate. Quizá comer allí sea más espectacular que cenar, porque debe de haber unas vistas excelentes sobre el pueblo, el lago y las montañas. La cena estuvo muy bien y pagamos $145 los dos, pero salimos muy satisfechos.

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El Calafate: Navegación Todo Glaciares

2007-11-06T23:00:00.000+01:00

Ice, ice, baby

A las 7:20 Mariano, de Amayco, nos pasó a recoger para hacer la excursión llamada Todo Glaciares ($285 por persona). Las agencias te llevan hasta el embarcadero de Puerto Bandera, previo pago de la entrada al Parque Nacional de Los Glaciares ($40). Allí te subes a unos grandes catamaranes para unas 200 personas cada uno. La empresa Fernández Campbell tiene la concesión en exclusiva de la navegación. Se rumorea que el ahora ex-presidente Kirchner tiene participación en esta empresa, al igual que en la mayoría de los complejos turísticos y otras grandes empresas de El Calafate.

El catamarán comienza a recorrer las aguas turquesa del Lago Argentino y en cuanto se adentra en el brazo Norte se empiezan a ver ya los primeros icebergs flotando. La expectación es máxima y al primer pedazo de hielo todo el mundo se abalanza a la cubierta con sus cámaras en ristre. Poco a poco se ven icebergs más grandes y algunos presentan formas curiosas y cuevas con unos azules increíbles.

Hoy el capitán decide ir primero a Bahía Onelli. Según las previsiones meteorológicas, cada día se decide la ruta. Desembarcamos y hacemos una caminata de unos 15 minutos por en medio de un bosque por un terreno llano. Al bajar elegimos el grupo en inglés, ya que el español va petado y así conseguimos llegar antes a lo que es la bahía. Luego vimos que al grupo español el guía les dio la chapa durante casi media hora más, así que les quedó menos tiempo para disfrutar de las vistas.

La bahía es un lago cerrado en el que desembocan tres glaciares, lo que hace que esté lleno de témpanos de hielo. Es un espectáculo impresionante. Hay una playa de piedras muy larga, que puedes recorrer de un lado a otro, con distintas panorámicas de los icebergs y los glaciares que descienden de la montaña. Un paisaje fantástico.

Tras volver a embarcar, el catamarán se dirigió hacia el glaciar Upsala, que es el glaciar más grande en extensión de todo el Parque Nacional. El frente tiene 4 km y mide unos 60 metros de altura. A su lado los catamaranes empequeñecen. Lamentablemente el capitán de nuestro catamarán, el Nueva León, era menos atrevido que el del Quo Vadis y se acercó mucho menos. Aun así es increíble ver toda esa cantidad de hielo y pensar que sólo hace unos años había una extensión ocupada muchísimo mayor.

Luego volvimos a recorrer el brazo norte en dirección al glaciar Spegazzini. Es menos ancho en su frente que el Upsala, pero es mucho más alto, entre 90 y 100 metros. También por sus características permite acercarse más a él. Una peculiaridad es que desde la izquierda cae un glaciar colgante que se une al Spegazzini justo en el frente. Nueva sesión de fotos de esta inolvidable vista y después comienzo del regreso a puerto admirando las cascadas que caían por las altas paredes rocosas a nuestro lado derecho.

El catamarán nos dejó de vuelta en Puerto Bandera con una sonrisa en todas y cada una de las caras. Nos estaba esperando nuevamente Mariano, de la agencia Amayco, que nos llevó de vuelta a El Calafate.

El resto de la tarde nos dedicamos a dar un paseo por el centro de la ciudad. Comprobamos que aquí los precios son bastante más elevados que en el resto de Argentina, y es que el ser un centro turístico de primer nivel tiene esos inconvenientes. Por ejemplo, en Ushuaia compramos una tarjeta de memoria SD de 2 GB por $130. En El Calafate fue imposible verla por menos de $250... Se volvía a agotar la memoria ¡¡y todavía quedaba el Perito Moreno por delante!!

La famosa Tablita

Para cenar reservamos en el famosísimo La Tablita. Parece que a este restaurante se le ha subido la fama a la cabeza, ya que intentan meter más gente de la que son capaces de atender y, al final, nos sentamos a la mesa una hora más tarde de lo reservado. En cuanto a la comida, la carne estaba muy reseca. El cordero es el peor que hemos comido hasta ahora. Quizás fuera por lo tardío de la noche, porque otras personas que fueron a primera hora nos hablaron muy bien del mismo. Además es el sitio más caro en que hemos cenado hasta ahora. Ensalada, parrillada para dos, vino Finca Lucía cabernet de 3/8 (no está mal), sin postre por $150 los dos. Muy caro para lo que comimos. En definitiva, el sitio no merece la pena. Quizás son los efectos de la fama. Otras personas nos recomendaron el Pura Vida y el Don Pichón, así que habrá que desquitarse otro día.

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Ushuaia - El Calafate

2007-11-05T23:00:00.000+01:00

El Lago Escondido

A través del dueño del Hostal Malvinas conseguimos un remis para medio día por unos $200. Teniendo en cuenta que el día amaneció muy nublado y con lloviznas, fue una buena opción para aprovechar la mañana.

Retrocedimos por la Ruta Nacional 3 dirección... Buenos Aires, aunque está a algo más de 3.000 km de Ushuaia. Tras atravesar el peligroso paso Garibaldi llegamos a Tolhuin, un pequeño pueblo en la cabecera del lago Fagnano , un lago enorme de unos 100 km de longitud, a unos 100 km de Ushuaia. La atracción del pueblo es la panadería, un local-parada en la RN 3 con riquísimos pasteles, un micro-zoo con tucanes, loros y castores (aunque los castores se les mueren cada poco) y también un montón de fotos del dueño (español) con todos los famosos que por allí pasaron.

De regreso, el remis nos llevó al lago Escondido y paramos en una hostería al pie del lago con unas vistas preciosas. Muchos autobuses de turistas paran en el mismo lugar.

Todo este trayecto nos llevó desde las 9 hasta las 14 horas aproximadamente. Lo que nos gustó fue el lago Escondido. El resto del recorrido no tiene apenas interés.

De vuelta a Ushuaia intentamos subir hasta el glaciar Martial. Hacía mal tiempo y el aerosilla estaba en reparaciones, así que decidimos dar por finalizado el recorrido e ir hacia la aventura del día.

Un nuevo piloto sobrevolando el fin del mundo

La aventura del día comenzó en el aeroclub de Ushuaia: un vuelo en avioneta de una hora de duración ($300). Nunca había subido en avioneta y temía que el viaje fuera demasiado "movido". Afortunadamente el tiempo se calmó, se despejó lo suficiente para permitirnos ver los picos iluminados por el sol y, en resumen, el vuelo fue muy plácido.

Es fantástica la sensación de ver todas las montañas nevadas desde su misma altura. Pasamos al lado del monte Olivia hacia el lago Escondido y luego, al llegar al lago Fagnano, giramos hacia el Canal Beagle , tomándolo a la altura de la estancia Harberton. Ahí me dejaron los mandos de la avioneta todo lo que duró el vuelo sobre el canal, ¡casi media hora! Con el lógico miedo de hacer alguna maniobra brusca, la verdad es que me gustó mucho la experiencia del pilotaje. En cuanto al vuelo en sí, es fantástico. Totalmente recomendado. ¡¡Mucho mejor que la navegación!!

Retraso... de sólo 1 hora

Se acabó la estancia en Ushuaia. Esta vez Aerolíneas nos obsequió con sólo 1 hora de retraso. Otra hora más de vuelo y estaremos en El Calafate. Es curioso cómo la impresión de ver las montañas nevadas desde tanta altura no es tan gratificante como desde la avioneta.

¿A alguien más le recuerda esta foto de Río Grande al Sim City?

La ciudad del Perito Moreno

En el moderno, pequeño y abarrotado aeropuerto de El Calafate nos estaba esperando un transfer de la agencia Amayco ($60) que contratamos a través de nuestro alojamiento en la Hostería Cauquenes de Nímez. En el mismo aeropuerto vimos puestos que ofrecían transfers ida y vuelta por $25. Después descubrimos que Mariano, el guía de Amayco, nos acompañaría en las excursiones los días siguientes. Nos atendió magníficamente y se desvivió por nosotros, por lo cual dimos por muy bien empleados los $60 del transfer.

Nos alojamos en la Hostería Cauquenes de Nímez, que está un poco a las afueras, a unos 10 minutos andando desde el centro. Por el camino se pasa por delante de la casa que el ahora ex-presidente Néstor Kirchner se hizo en El Calafate. Para el cargo que ocupa, la casa no es excesivamente ostentosa. Hace poco que fueron las elecciones generales y salió elegida de presidenta... la señora Kirchner, así que todo queda en casa. En cuanto a la Hostería, es un edificio muy coqueto y muy bien decorado por dentro. La habitación también está muy bien, como podéis ver en la foto. Quedamos muy contentos de la elección. El desayuno, como comprobamos la mañana siguiente, es correcto. Café, tostadas, mermelada, dulce de leche y bollería. Desde el comedor hay unas vistas magníficas de la laguna Nímez y del Lago Argentino y los Andes que lo circundan.

Aunque era tarde, tras dejar las maletas nos fuimos al centro, a la Avenida del Libertador San Martín. En todas las ciudades patagónicas la calle más céntrica suele llevar el nombre de este general que derrotó a los españoles. Aquí todas las tiendas están orientadas al turismo y el protagonista de casi todas las imágenes y recuerdos es el glaciar Perito Moreno.

Para cenar nos recomendaron La Vaca Atada, también en la avenida San Martín. El camarero era de los excesivamente atentos y melosos pero luego la comida fue muy buena. Pagamos $113 por dos platos cada uno y vino. Recomendado.

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Ushuaia: P.N. Tierra del Fuego y Navegación por el Canal Beagle

2007-11-04T23:00:00.001+01:00

P.N. Tierra del Fuego

Durante el desayuno le preguntamos al dueño del Hostal Malvinas sobre cómo ir al Parque Nacional de Tierra del Fuego y, para nuestra sorpresa, nos comentó que precisamente a las 9 pasaba una furgoneta por la puerta del hostal. Por $40 la empresa Transportes Mi Destino te lleva y trae del Parque y hace varios recorridos al día.

Una vez pagados $20 de tasas del Parque Nacional llegamos a Bahía Ensenada, un precioso lugar rodeado de montañas nevadas (había nevado los 3 días anteriores a nuestra llegada). Allí hay un puesto de correos donde te sellan el pasaporte con el sello del fin del mundo ($3) y puedes enviar postales también selladas desde el fin del mundo ($7). En ese punto empieza la senda costanera, un bonito trekking de 3-4 horas que discurre al lado de la bahía y por entre el bosque.

Nos encontramos poca gente y tuvimos ocasión de ver algunas aves acuáticas. El camino estaba muy embarrado por las nevadas de los días anteriores.

Fue una pena no disponer de más tiempo, ya que los alrededores del lago Roca y la bahía Lapataia, como vimos desde el transporte, bien merecen un tiempo para recorrerlos. Como mínimo recomendaría el día entero en este Parque Nacional de Tierra del Fuego.

La vuelta fue muy estresante. El transporte nos recogió en la confitería del Lago Roca a las 2 (también pasa a las 4 y a las 6, y quizá se puedan concertar otras horas), pero entre que tardó en salir, que se paró a recoger a gente por el camino y que se desvió a bahía Lapataia, no llegábamos a la navegación que estaba contratada a las 3. Y eso que ya habíamos avisado al transporte de que teníamos que estar a las 3 en punto en Ushuaia, pero al conductor pareció no importarle, a pesar de que nos habían prometido llegar sin problemas. Al final conseguimos llamar con su móvil (el nuestro no tenía cobertura) a Tres Marías para que esperasen un poco y, entre carreras, logramos subirnos al velero, pasar el escáner del puerto (¿teatro de seguridad?) y pagar $5 de tasas.

Mareo en el Canal Beagle

A las 3 se suponía que salía el velero, aunque al final llegamos a las 3:15 con la lengua fuera. Amablemente los dos tripulantes del If nos esperaron tras avisarles por el móvil.

La excursión en barco se puso movidita en cuanto salimos de puerto e izaron las velas, y eso que era un día tranquilito, pero al bajar a la bodega a ponerme un traje impermeable me pillé un colocón que me duró casi todo el viaje. Moraleja: más vale mojarse que marearse.

Tras media hora de navegación y mareo desembarcamos, como pudimos, en un roquedo de la isla H, llamada así por su forma. La visita duró unos 45 minutos y nos explicaron sobre la flora y fauna de la isla, sobre los indios yamana y nos acercamos a apenas unos metros de una colonia de cormoranes roqueros.

Luego de reponer calorías con un café caliente a bordo, nos dirigimos a la Isla de los Lobos. Es una roca con unos cuantos lobos de mar, cormoranes y gaviotas, aunque poco interesante tras haber estado en Punta Loma.

Y, finalmente, vuelta a puerto sintiendo el viento del mar en el cuerpo tras casi 4 horas de excursión. Conviene ir bien abrigado, ya que el viento se hace notar en cubierta, y eso que hacía un día soleado.

Al regreso acabamos de ver la prisión aprovechando el ticket del día anterior.

Ushuaia tiene bastante vidilla alrededor de la calle principal. Hay muchas tiendas, agencias y restaurantes. Por variar, cenamos en La Estancia. Es muy parecido a La Rueda (también en precio), pero nos gustó algo menos.

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Puerto Madryn - Ushuaia

2007-11-03T23:00:00.000+01:00

Vientos patagónicos

La mañana amaneció con una ventolera fuerte que incluso hizo que los puertos permanecieran cerrados, por lo que no pudimos hacer el avistaje de toninas (un delfín pequeño blanco y negro muy juguetón) desde Puerto Rawson. Suerte que el día anterior ya habíamos hecho el avistaje de ballenas, ya que hubo gente que se quedó sin esa oportunidad hoy por culpa del viento.

A cambio contratamos con la agencia Sentir Patagonia una excursión de 2 horas a Punta Loma, una lobería ($55 + $20 entrada a la reserva). En la agencia ofrecían otra excursión al mismo sitio en 4x4 ($75) pero ya estaba llena.

Al bajarnos de la furgoneta lo primero fue abrigarse del fuerte viento. Si bien hacía buena temperatura, la sensación térmica era muy baja por el aire. Ahora me explico lo agreste del terreno. Lo que no me explico es por qué no instalan molinos de viento para producir electricidad. El viento está garantizado y el paisaje no se estropearía por ello.

Los simpáticos lobos de mar.

Y al fin los lobos. Hay un pequeño mirador sobre una pequeña playa de piedras. Hay que ir con la marea baja, ya que sino se cubre completamente y los lobos se van a alta mar a alimentarse.

A diferencia de los panchos elefantes marinos que vimos en Punta Candor, los lobos son mucho más activos. El hecho de que la playa sea pequeña provoca que haya muchas disputas entre los machos, y también es una gozada ver a los pequeños jugar en el agua.

Aerolíneas es casi puntual ¿un espejismo?

A la vuelta al hostal a por las maletas, compramos unas empanadas recién hechas en el famoso Miguelito ($2 cada una), que devoramos más tarde en el aeropuerto de Trelew. Riquísimas, sobre todo me gustó la de pollo. El establecimiento hace honor a su fama.

Por una vez Aerolíneas salió casi a su hora, con sólo 20 minutos de retraso. Esperamos no tener más sorpresas desagradables.

En Ushuaia anuncian 2°C de temperatura y algo de nieve. Vamos a bajar casi 20 grados de golpe... ¡¡pónganse los abrigos!!

¿Frío? No es para tanto

Aterrizaje en el coqueto aeropuerto de Ushuaia, aunque falto de una ampliación. Tomamos un taxi hasta el hotel ($10), al que llegamos en 10 minutos.

En Ushuaia elegimos el Hostal Malvinas, $190 la noche con desayuno y Wifi. Está muy céntrico, tan solo dos cuadras (manzanas) por encima de la calle principal. La habitación nos dio mala impresión, ya que era vieja y algo pequeña, y encima la colcha estaba muy sucia (desde luego, no es lo que aparenta en Internet). Lo peor es que tenía calefacción a gas con llama: me pareció peligroso. La ducha necesita una renovación y los mandos son muy difíciles de regular. Sin embargo, el desayuno está muy bien para el precio: café, tostadas, croissants crujientes, mermeladas varias y dulce de leche, y el local de cafetería está bien decorado. Lo mejor es el dueño del establecimiento. Te puede dar muy buenos consejos sobre qué hacer y te ayuda a organizarte en Ushuaia en un momento.

Tras una visita a la oficina de turismo, bajamos hasta el puerto a contratar la navegación del Canal Beagle para el día siguiente. Hay una plazoleta en el puerto con todas las empresas y hay variedad de barcos, desde veleros para 10 personas hasta catamaranes de 200.

Buscábamos un barco pequeño, así que había dos compañías: Patagonia, con un chico muy amable atendiendo, y Tres Marías. La diferencia es que la primera va hasta un faro en medio del Canal Beagle (ojo, que NO es el faro del fin del mundo) y la segunda desembarca en la isla H para ver la fauna y flora de la misma. Finalmente reservamos con Tres Marías por $140 en velero. En barco pequeño a motor cuesta $120.

Luego fuimos al Museo del Presidio del Fin del Mundo (aquí todo lleva esa etiqueta). La entrada cuesta $35 y vale para dos días. Es una antigua cárcel reconvertida en museo y es inevitable acordarse de la serie Prison Break al entrar. Cada celda cuenta historias de algún preso o estampas de la vida en la cárcel. Hay otra zona de museo naval y una de las alas no ha sido renovada y conserva el estado original y se sienten el frío y la humedad que debieron padecer los presos. En resumen, el museo está bien para rellenar un rato libre.

Para cenar fuimos a La Rueda, un tenedor libre en la calle principal (Av. San Martín). Por $42 tienes un buffet de comida variada y, lo más importante, puedes ir las veces que quieras hasta la parrilla y pedir directamente al parrillero la pieza de carne que quieras. Las bebidas son aparte y seguimos probando vinos de Mendoza. Esta vez un Latitud 33 Syrah, bastante rico. En cuanto a la carne, el cordero es excelente a pesar de estar a final de temporada y que los corderos estén conservados en frío. En cambio el vacuno no me ha parecido tan maravilloso como se dice, aunque me comentaron que la carne mejor se lleva a Buenos Aires. Habrá que comprobarlo.

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Puerto Madryn: Península Valdés

2007-11-02T23:00:00.000+01:00

Península Valdés.

Hoy contratamos una excursión de día completo a Península Valdés con avistaje de ballenas, principal objetivo de venir aquí. A través de El Gualicho salió por $190.

Tras el muy escaso desayuno (café, mini-pan tostado, un minipocillo de mermelada y un minipocillo de dulce de leche) salimos a las 8 en una furgoneta con 15 personas.

Los alrededores de Puerto Madryn, y en general de los pueblos de Patagonia, dan una impresión destartalada, como si no se hubieran cuidado las casas desde que se construyeron. Eso, unido al monótono paisaje, hace que parezcan tener como 50 años.

A la llegada a la reserva de Península Valdés, pagamos los $40 de entrada y paramos en el Centro de Interpretación del Istmo Ameghino. Hay un esqueleto de ballena y un mirador desde el que se ven los dos golfos y el monótono (creo que ya lo dije varias veces) paisaje de la planicie patagónica.

Allí comienza una carretera de ripio que lleva hasta Punta Norte. Hay un mirador y una senda por el borde del acantilado desde donde se ven la playa y también una pequeña colonia de elefantes marinos. Es un agradable paseo, aunque es mucho mejor en Punta Candor.

Ésa fue la siguiente parada. Allí comimos en la estancia La Elvira: $60 por varias tapas de buffet y una ración de cordero a la brasa que estaba bastante bueno. Y luego el paseo por el borde de la playa. Bajando hacia la derecha hay muchos más elefantes y se pueden ver desde mucho más cerca que en Punta Norte. Hay algunos ejemplares de un tamaño descomunal y es que pueden llegar a pesar 4000 Kg.

Por el camino de la izquierda se llega a un bonito mirador, desde donde se aprecia Caleta Valdés, una lengua de tierra que encierra un brazo de mar. Una magnífica vista.

A por las ballenas.

Después de otra hora por el ripio llegamos a Puerto Pirámides, un pueblo muy pequeño donde lo único que hay son empresas de avistaje, un par de sitios para comer, un par de tiendas de turistas y una heladería donde sirven helados descomunales.

Tras ponerte el salvavidas, te subes al barco (de unos 15 pasajeros) y te meten en el mar con un tractor ya que no hay embarcadero. La empresa era Hydrosport, aunque parece que todas dan un servicio parecido.

Apenas transcurridos 10 minutos avistamos una ballena, que se quedó con nosotros casi todo el rato. Sacó la cola y pasó por debajo del barco unas cuantas veces. En una de éstas dio un coletazo al barco, provocando un buen meneo. ¡Qué emocionante!

En total, la navegación fue más o menos 1 hora. Se me hizo muy corta. Quizás hora y media sea lo ideal, ya que luego oí relatos de otra gente que apenas tuvo tiempo de otear una ballena de lejos.

Y vuelta a Puerto Madryn ya. Un agradable paseo por el largo muro de la playa y el embarcadero, donde había una fragata de la Marina Argentina que se podía visitar, aunque no lo hicimos.

Cenamos en la parrilla Estela, con pinta cutre por fuera pero donde se come muy bien. Quedamos muy satisfechos por $120. Recomendado.

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Puerto Madryn: pingüinos en Punta Tombo

2007-11-01T23:00:00.000+01:00

Inmensidad patagónica

Interminable carretera interminablemente recta con un paisaje interminablemente llano y monótono. El autobús responde a la fama: es comodísimo y se duerme fenomenal. Parece mentira que lleve 13 horas de viaje y no esté apenas cansado.

Sorprendentes pingüinos

Llegada a Puerto Madryn a las 12:30. Para aprovechar el resto del día alquilamos un auto. Por las prisas no comparamos sitios y pagamos $271 en Budget con 400 km libres y suplemento por reducción de franquicia. Seguro que hay sitios mucho más baratos.

Para dormir teníamos reserva en el Hostal El Gualicho ($130 la doble con baño), un típico hostal de mochileros (ubicación). La habitación es correcta para este tipo de sitios y el hostal tiene bastante ambiente. Hay dos ordenadores con Internet y hay Wifi, aunque no la consigo hacer funcionar.

Compramos una pizza en el cercano Miguelito ($26 con una botella de agua) y partimos hacia Punta Tombo.

La Ruta Nacional 3 es una larga recta asfaltada que atraviesa toda esta región y toda la Patagonia por la costa. A esta altura marca el kilómetro 1500 de la ruta... Hay que pasar por Trelew y unos 60 km al sur esta el desvío a Punta Tombo. Hay otros 20 km asfaltados y unos 25 de ripio, aunque los están asfaltando. En total unos 200 km desde Puerto Madryn. Por el camino no paramos de ver guanacos, parecidos a las llamas, e incluso choiques, una especie de avestruz gris.

La entrada a Punta Tombo son $30 y hay un recorrido de 1500m entre el monte bajo de arbustos típico de Patagonia. La primera sorpresa es que los pingüinos ¡¡anidan entre los arbustos!!. Y eso que estamos bastante lejos de la playa y por su torpe caminar parece imposible que lleguen tan lejos. Hacen unos agujeros debajo de los arbustos, que los protegen del viento. Incluso vimos algún pingüino incubar los dos huevos que ponen de cada vez.

Una experiencia magnífica verlos caminar en fila india, recordando el videoclip de Oxygene de Jean-Michel Jarre y poderlos casi tocar, y también observarlos jugar y nadar en el playón.

Ya de vuelta a Puerto Madryn rellenamos el depósito. La gasolina está a mitad de precio que en España, a $1,99.

Para cenar fuimos al Ambigú, un local de decoración moderna con música chillout de fondo. Buena comida. Ensalada, un par de lomos con distintas salsas, y un rico vino de Mendoza de uva Malbec (San Telmo) por $170. Aquí la carne se pide "jugosa" (al punto) o "cocida" (muy hecha). Según el primer taxista de Buenos Aires, aquí es pecado comer la carne cruda o poco hecha como hacemos en España.

Y una sorpresa. En Argentina ¡¡¡hay Mirinda!!! El que no sienta un poco de nostalgia probablemente es demasiado joven... ;-)

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Asturias - Madrid - Buenos Aires

2007-10-31T23:00:00.000+01:00

Después de todos los planes, de cuadrar todos los vuelos, de buscar y rebuscar hoteles, ha llegado el gran día. El día de partir. El día de empezar esta gran aventura.

Aerolíneas Argentinas = retraso

Los vuelos hacia Madrid son carísimos, cuestan casi 200 euros por cabeza y ahora hay poca frecuencia: los de Iberia, 1 diario de Spanair y 2 de EasyJet. Así que la opción menos mala que se ajuste a nuestro horario es un coche de alquiler, conduciendo 4 horas y pico (55€ + 60 de gasolina y peajes). Asturias nos despide con un buen chaparrón.

La primera sorpresa desagradable del viaje fue al llamar para reconfirmar el vuelo de Aerolíneas a Buenos Aires (tlf. 900 955 747). Creí que eso era una práctica antigua del siglo XX. Nos informaron de que la salida prevista a las 22:50 se retrasaba hasta las 3 de la madrugada. ¿Sería para ahorrarse las cenas?

Por supuesto a las 3 y pico ni se había embarcado ni se tenían noticias de la tripulación. Hubo incluso rumores de que había huelga. A las 4 de la mañana aparecieron para embarcar entre sonoros e irónicos aplausos del pasaje que pacientemente les estábamos esperando. La excusa que pusieron es que a ellos les habían avisado de que el vuelo salía a las 4.

Por cierto, los billetes nada baratos: unos 1200 euros a través de su web comprados con mes y pico de antelación. También los puedes comprar por teléfono (900 955 747) pero cobran más comisión. Aerolíneas es muy curiosa y para el pago exige que te pongas en contacto con una de las sucursales en España y que les mandes por fax los datos de la tarjeta o de una transferencia. Nosotros llamamos a la agencia de La Coruña y Teresa nos atendió estupendamente.

Finalmente despegamos casi a las 6:00... desde las 22:50 previstas no está mal... Parece que Aerolíneas hace honor a su fama de retrasarse.

¡¡¡Tierra a la vista!!!

Es la primera vez que cruzo el "charco". Desde luego no es la emoción que sentiría Rodrigo de Triana al ver América, pero es un pequeño hito en la vida. Entramos por algún lugar al norte de Brasil. Se ven unas playas con una pinta estupenda. Todavía quedan 5 horas de vuelo.

¡Ah! Y es la segunda vez que paso el Ecuador. ;-)

Casualmente el avión pasa casi encima de las Cataratas de Iguazú, aunque no se ve nada. Me quedé con esta vista del río Paraná.

Desde arriba Buenos Aires impresiona. Impresiona su tamaño, impresiona la geometría cuadriculada de sus calles e impresiona el Río de la Plata por su anchura.

Aterrizaje en Ezeiza-Ministro Pistarini. Tomamos -en 30 minutos en Argentina ya hemos dicho "coger" como 10 veces- un remis hacia Aeroparque con Transfer Express por $90.

Aerolíneas = más retrasos...

Al llegar a Aeroparque el vuelo a Trelew, previsto a las 17:40, se retrasa a las 19:40, cómo no.

Al estar cerca del centro de Buenos Aires decidimos tomar un taxi hasta Plaza de Mayo ($15), no sin antes comer algo en un puesto ("El Tano Criollo") de los muchos que hay a la orilla del Plata enfrente del Aeroparque. Comimos un bocata de bondiolita y otro de churrasquito (básicamente unos filetes) recién hechos a la plancha. Junto con una Coca-Cola de 600 ml. hicieron $19,50 y con el hambre que apretaba a esas horas entraron fenomenal.

Buenos Aires nos recibió con algo de lluvia. Quizá por ello la primera impresión no fue buena. Nos dio la sensación de que monumentalmente hay poco que ver. Eso sí, el bullicio por la calle es constante, tanto de coches como de personas. Tras la foto de Casa Rosada, Plaza de Mayo y Catedral Metropolitana caminamos sin rumbo por la calle Florida. Esta calle debe de ser el paraíso de aquéllos a los que les gusta ir de compras, especialmente por los artículos de piel.

Definitivamente nos decantamos más por la naturaleza que por los paisajes urbanos, así que tomamos otro taxi de vuelta a Aeroparque ($15), que nos llevó por "la otra cara de Puerto Madero", un barrio chabolista en el que la gente sigue construyendo, amontonando chabolas una encima de otra, aunque me sorprendió el hecho de que cada quien tiene su parcelita con número de puerta y todo. Por contra, Puerto Madero es una renovación del antiguo puerto en la que están construyendo rascacielos, una zona comercial y de restaurantes caros y de diseño. Intuí por lo que contaba el taxista, que al argentino medio le queda muy lejano el acceso a esa parte.

Aerolíneas = ...y cancelaciones

Al poco de volver a Aeroparque nos enteramos de la cancelación del vuelo. Parece que hay huelga. Como para el día siguiente ya no nos daría tiempo a llegar a la excursión de día completo de avistaje de ballenas, que empiezan a primera hora de la mañana, y ante la posibilidad de que sigan cancelando vuelos, como nos contó una amable argentina que llevaba 2 días intentando volver a Neuquen, decidimos pedir la devolución del billete e irnos en autobús a Puerto Madryn.

Tomamos (todavía no nos hemos acostumbrado a no decir "coger") un remis a la estación de Retiro, que sale por $28 en Manuel Tienda León (el doble de caro que un taxi a pesar de estar más cerca que el centro). Eso sí, nos llevó en un tiempo récord porque sino no pillábamos el autobús. Llegamos justo cuando partía (20:15). Este autobús pasa por Ezeiza a las 21:15, así que puede ser una opción para ir a Puerto Madryn directamente desde el aeropuerto internacional. Con la compañía Don Otto (www.donotto.com.ar) el billete cuesta $246.

Me quedo helado cuando me entero de que el viaje durará hasta las 12:30 del día siguiente (sí, ¡16 horas!). Contaba con las grandes distancias y pensaba en unas 10 horas, pero esto supera todo lo que te imaginas. En España se tarda menos tiempo en ir de punta a punta.

Así, inesperadamente iba a tener ocasión de probar los afamados, por cómodos, autobuses argentinos.

>> 1-nov: Puerto Madryn: pingüinos en Punta Tombo

Pululando por Patagonia (versión para imprimir)

2007-10-30T21:00:00.000+01:00

31-oct: Asturias - Madrid - Buenos Aires

1-nov: Puerto Madryn: pingüinos en Punta Tombo

Una experiencia magnífica verlos caminar en fila india, recordando el videoclip de Oxygene de Jean-Michel Jarre y poderlos casi tocar, y también observarlos jugar y nadar en el playón.

2-nov: Puerto Madryn: Península Valdés

En total, la navegación fue más o menos 1 hora. Se me hizo muy corta. Quizás hora y media sea lo ideal, ya que luego oí relatos de otra gente que apenas tuvo tiempo de otear una ballena de lejos.

3-nov: Puerto Madryn - Ushuaia

4-nov: Ushuaia: P.N. Tierra del Fuego y Navegación por el Canal Beagle

Nos encontramos poca gente y tuvimos ocasión de ver algunas aves acuáticas. El camino estaba muy embarrado por las nevadas de los días anteriores.

5-nov: Ushuaia - El Calafate

6-nov: El Calafate: Navegación Todo Glaciares

>> 7-nov: El Calafate: Glaciar Perito Moreno

8-nov: Torres del Paine: Las Torres

9-nov: Torres del Paine: del Refugio Chileno al Refugio Los Cuernos

10-nov: Torres del Paine: Valle del Francés

Salimos del Refugio Los Cuernos llenos de energía tras otro espectacular desayuno. Hoy toca recorrer el Valle del Francés, que conforma la "pata central" de la W. Sobre el papel nos esperan entre 10 y 11 horas de caminata, así que habrá que tomárselo con filosofía.

Desde el refugio Los Cuernos hasta el Campamento Italiano son casi 2 horas de camino normal, sin excesivas cuestas ni bajadas. Se pasa por una bonita playa en el lago. El Campamento Italiano está al principio del valle del Francés, así que es un lugar ideal para dejar las mochilas escondidas junto a los árboles y no tener que subirlas y bajarlas por todo el valle

El Valle del Francés

A partir de aquí, la primera hora es una cuesta durísima, aunque compensa la dureza por las vistas impresionantes de las montañas de alrededor. En los montes circundantes son continuos los aludes, todo un espectáculo. A mitad de la subida hay una cascada muy chula.

Una vez superada esta cuesta, el resto es más fácil. Se va caminando entre el bosque, protegidos del viento, pero aún es algo empinado. Cuando llegamos al Campamento Británico, hemos empleado 2,5 horas desde que salimos del Italiano.

Mucha gente da la vuelta desde aquí, porque el camino vuelve a empinarse y mucho. A poca distancia del Campamento hay un bosque petrificado donde ya puedes disfrutar de unas magníficas vistas de Los Cuernos y poco más allá hay un montículo con rocas que hace de mirador de los Cuernos y de todo el circo del Valle del Francés. Si te animas a seguir empieza una durísima subida hacia el pico del valle. Nosotros nos encontramos con mucha nieve y maleza, y en toda esta subida gastamos algo más de 1 hora. Aquí está la mejor vista de los Cuernos, y también se puede acceder a un valle desde el que se ven las Torres. Hoy este valle está nublado, así que no merece la pena el esfuerzo extra que sería asomarse a ese valle.

Un merecido descanso

El refugio Paine Grande parece casi un hotel. La cena tirando a mala, en un autoservicio que me recuerda a los típicos campings de playa, sólo que sin playa claro. La presencia del catamarán que comunica este refugio con la civilización ayuda a que lleguen muchos más turistas, así que el ambiente es mucho más frío, mucho menos auténtico que en los otros refugios. El personal me da la impresión de ser un poco rata, ya que son muy estrictos con las cantidades y los horarios. Un pequeño detalle de bienvenida es que te invitan a un pisco sour en el bar. Ya que nunca lo había probado aproveché la ocasión y me gustó la mezcla.

Hay habitaciones de distinta capacidad, también configuradas con literas. A nosotros nos tocó una para nosotros solos con una litera. De la ducha salía agua fría, aunque la dejé correr como 5 minutos y al final logré el ansiada y reparadora agua caliente. Por la noche también hace mucho frío en la habitación, así que asegúrate de que te den un saco bien gordo.

El plan

2007-10-30T20:30:00.000+01:00

Los preparativos de un viaje como este son largos. Para tenerlo todo en orden me creé una hoja de cálculo en Google. Pinchando el siguiente enlace accederéis a la misma:

Plan de viaje por Patagonia

En la hoja hay 5 pestañas:
* Plan: itinerario previsto del viaje
* Hoteles: listado de alojamientos en cada ciudad con precios, web y comentarios sobre la impresión que me dio a través de la web
* Vuelos: listado de vuelos Madrid-Buenos Aires con precios de referencia
* Vuelos internos: listado de vuelos internos con precios y horarios
* Alquiler Coche: compañías de alquiler en Calafate y Bariloche, con precios

Otra utilidad que me vino muy bien fue el Bloc de Notas de Google. Sirve para ir recortando y guardando trozos de páginas web. Además tiene una utilidad que se integra en el navegador Firefox y que hace muy sencillo el copiar y pegar.

Al final generé una especie de guía de viaje muy útil con recomendaciones, sitios para visitar, precios, etc. Podéis acceder a ella pinchando aquí:

Bloc de notas del viaje a Patagonia

Pululando por Patagonia

2007-10-30T20:00:00.000+01:00

Hoy es 27 de noviembre, y hace un par de días que he regresado de ver lugares maravillosos, únicos en el mundo. En este blog os iré relatando las peripecias de cada día, los lugares que he visitado, junto con consejos y opiniones.

Espero que os sirva de ayuda así como otros relatos de viajeros me han servido a mí para preparar este fantástico viaje.

PD. Cada artículo estará fechado en el día correspondiente al relato.

>> 31-oct: Asturias - Madrid - Buenos Aires